Региональная спортивная общественная организация
«Федерация альпинизма и скалолазания г. Москвы»

Впервые Борис Егоров и Владимир Мурзаев выступили в одной связке три года назад на Степаныче и тогда же переквалифицировались из скалолазания в скальный альпинизм. В этом году парни стали обладателями Кубка России, заняли призовое место на Чемпионате России, выиграли международные соревнования и Чемпионат Москвы «Малые горы».

В интервью ребята рассказали о том, как тренируются, о своей команде и проектах, подвели итоги сезона и поделились планами на будущее.

Как начинали

Владимир Мурзаев: Впервые скалолазание я попробовал в лагере в 1999 году, а с 2001 стал заниматься с тренером, регулярно заниматься и участвовать в соревнованиях. Также занимался спортивным туризмом, ездил в альплагерь, попробовал там альпинизм и закрыл 3-й разряд в 2002 году. С тех пор альпинизмом занимался время от времени, а года три назад понял, что соревнования по скалолазанию уже не доставляют столько удовольствия, и переквалифицировался в скальный альпинизм.
Борис Егоров: Мои родители — альпинисты (Марина Егорова, КМС по скалолазанию, и Олег Альтман, КМС по альпинизму). Они и начали водить меня на скалодром с самого маленького возраста. Потом, когда я смог сам посещать тренировки, записался к тренеру, занимался скалолазанием примерно с 2001 года. Параллельно ходил маршруты в Крыму. Года три назад настроился больше на альпинизм.

Боря с отцом в 2010 году в чайхоне недалеко от альплагеря Алаудин.

Тренировки

Вова: Мы давно не ездили целенаправленно лазить с веревкой. Так, чтобы лазить и смотреть, какой у тебя уровень онсайта и редпойнта. В принципе, 7c-8a онсайтом лезем, 8b редпойнтом. Не сказать, что это серьезный уровень для современного скального альпинизма, но пока хватает.
Нас интересуют свои проекты, к ним мы готовимся, интенсивно тренируемся, ходим на скалодром, стараемся ехать в свои поездки на пике формы.
Боря: Мы лазаем. Когда больше хочется — больше лазаем, когда меньше хочется — меньше лазаем. Занимаемся бегом с Денисом Проваловым. Перед соревнованиями нам приходится, скорее, тратить больше сил на беговую подготовку. Это ведь практически марафон — бегать сверху вниз :) Ну и работаем с веревкой, висим по Москве. Это три составляющие наших тренировок.
Наши тренеры — Александр Каячев и Михаил Волков. Еще нас очень поддерживает Татьяна Дмитриевская. Миша Волков помогает в организационном плане. Еще, когда мы собирались ехать в Мексику (это был наш первый бигвольный проект) и собирали информацию у всех, как это вообще делается, то консультировались у Алекандра Ласточкина и довольно многое от него узнали. Сергей Нилов тоже много помогал, и вообще он очень сильный альпинист. Сергей Ковалев поддерживал в течение соревновательного сезона.

Скальный клас

Вова: Интерес скального класса в том, чтобы адаптироваться к условиям разных соревнований. Задача не только залезть, но найти тактику, немножко и головой поработать. С веревкой все умеют работать, страховать — дело нетрудное. А вот найти методику, по которой это будет в рамках правил и максимально быстро, это уже вопрос некоего опыта и смекалки. Наверное :)
Высотный и высотно-технический класс нас пока не интересуют, поскольку это немножко другая история. Там от спортсмена не требуется серьезных навыков скалолазания. А совмещать высотно-техническое лазание со скальным классом довольно сложно, потому что за одну поездку (1-1,5 месяца) теряется вся скалолазная форма, но приобретается другая — высотная. Возможно, мы придем к этому через какое-то время, а может быть, и нет. Сейчас мы об этом не думаем.
Боря: Тем не менее, мы ездим в большие горы и технический класс нам интересен. По сути, именно его мы и лазаем в рамках наших собственных проектов. Например, в Ингушетии. Вова: В этом году мы собирались в Каравшин, даже билеты купили за полгода, что нам не свойственно. В планах было наконец-то полазить в этом районе и, естественно, поучаствовать в Чемпионате. Но ближе к поездке выяснилось, что лазить шестерки в рамках соревнований нам не дадут из-за отсутствия жетонов «Спасение в горах», а участвовать «просто так» не хотелось, и интерес пропал. Поскольку билеты мы брали на числа Чемпионата и наши интересы в маршрутах пересекались с трассами соревнований, решили не ехать, чтобы не мешать друг другу.
Жетон требует времени, на него нужен бюджет и выполнение разных условий, но таковы правила игры. Если все получится, хотелось бы выступить на Чемпионате в техническом классе — нам кажется, это довольно интересное мероприятие (за большой кубок в скальном классе ребятам выдали грант на получение жетона в этом году — прим.).
Боря: Почему не соревнования по скалолазанию? Скалолазание само себе — это серьезный спорт. Я ездил достаточно много на российские соревнования, сначала детские, потом взрослые. Но чтобы продолжить выступать в скалолазании на хорошем уровне, нужно постоянно тренироваться, с усилием, по-настоящему напрягаться и целенаправленно тратить время. А у нас, к примеру, все лето прошло в поездках: приехал на три дня, потом уехал на неделю и так постоянно. Это тяжело. Поэтому нацеливаться на Кубки и серьезные соревнования в скалолазании сложно. Но во всех фестивалях, в которых мы можем участвовать, в Москве или других городах, мы участвуем или даже готовим их. Сейчас готовили трассы для Кубка России в Москве в трудности. Мы вообще сейчас занимаемся подготовкой трасс, крутим на соревнованиях и просто на скалодромах. Надо же как-то деньги зарабатывать :)
Вова: Вот, кстати, еще одна причина, почему нам интересно выступать в скальном классе, а не на Чемпионатах по скалолазанию — потому что соревнования проходят на скалах.
И атмосфера на соревнованиях в скальном классе есть своя особая. Наверное, когда они станут очень массовыми, она пропадет. Например, если ты приезжаешь куда-нибудь на этап Кубка по скалолазанию, скажем, в Уфу, ты должен сам о себе позаботиться — найти жилье, собрать кучу справок, чтобы просто поучаствовать в соревнованиях. Там ты общаешься с участниками, но не так, как это происходит в скальном классе. Скальный класс менее масштабные соревнования, но более домашние. Более душевные, наверное.

Награждение после Чемпионата Москвы в скальном классе Малые горы 2015.

Сезон 2015

Боря: Самое большое удовольствие и удовлетворение нам принес Кубок России, потому что это был долгий процесс, растянутый на все лето. Конечно, больше всего эмоций от Красноярска. Понравилось все вместе: и организация и то, что было сложно. Мы были там в первый раз, и в самом Красноярске и на Столбах. Формат для нас очень интересный.
Вова: Формат максимально приближенный к «идеальному» проведению скального класса. «Идеальный» в том плане, что там было очень много лазания, и то, как ты лазаешь спортивные трассы, сильно влияло на то, какое место ты займешь в итоге. Красноярск был интересным этапом и по организации, и по трассам, и по численности приехавших людей, их было очень много, и была борьба. Остальные этапы были не менее интересные, но где-то немножко не до конца адаптированные под условия скального класс. Я уже писал об этом.
В принципе, скальный класс — молодая дисциплина. Иногда бывают ошибки со стороны организаторов, они, видимо, не всегда понимают, во что ввязались :) Например, они всегда проводили местные соревнования, а теперь решили провести этап Кубка, и оказывается, что тут другая история, да и бюджет нужен больше. Но такого, чтобы какой-нибудь Кубок был проведен плохо, не было. Везде хорошо встречали, везде поддерживали участников.
В Македонии тоже выбрали хороший формат, чтобы не было гонки. С одной стороны, теряется интересная часть, когда нужно пролезть как можно быстрее, но с другой стороны, все-таки так весь процесс проходит безопаснее. К сожалению, немного не додумали количество маршрутов и не совсем хорошо почистили трассы, кое-где встречались «живые камни». Но, в принципе, соревнования прошли безаварийно. Думаю, в будущем Чемпионат мира дойдет до серьезного уровня с хорошей конкуренцией и нужно будет выкладываться по полной. Вопрос времени.
Вообще, у нас есть в планах съездить на скальный марафон в Испанию, это подходящий для нас формат. Мы узнали об этих соревнованиях в Македонии, за несколько дней до начала, если бы у нас была такая возможность, мы бы еще в этом году на них поехали, вот это действительно было бы интересно.

Торжественный вечер ФАР. Большой кубок в скальном классе. Фото: risk.ru.

«Идеальные» соревнования

Вова: Трудно сходу сказать, какими должны быть приближенные к идеалу соревнования. Но я уверен, что их можно организовать. Для этого нужен бюджет. Это звучит банально, но за «живыми» деньгами на соревнования поедут люди из разных регионов.
Федерация выделяет средства, но выходит по нулям: своего не тратишь, но и ничего не зарабатываешь. Интересно съездить на все этапы Кубка: они проходят в разных городах, скалы разные, проведение разное, люди интересные, пообщаться с ними интересно. Есть, конечно, такие этапы Кубка, на которые хочется поехать, несмотря ни на что, но ездить каждый год в полное «турне» тяжело.
Естественно, мы ездили туда не деньги зарабатывать. Соревновательный опыт бесценен: сложно самому себе создать такие интенсивные условия. По большей части, именно ради этого мы и ездили на соревнования, ну и посмотреть на других спортсменов, пообщаться с людьми.
Боря: Конкретно в скальном классе для удачных соревнований нужно хорошее место. Потому что проводить гонку в классическом формате, например, на Столбах, где маршруты в 1-2 веревки, или в Хибинах со своеобразными спусками через перевалы, довольно сложно. А в Крыму — пожалуйста.
Вова: Может быть, мало рекламы, но надо привлекать людей. Давать своевременную информацию, потому что информация про Кубки появляется накануне. Понятно, что можно поковыряться на сайте ФАР и найти положение, где по времени расписаны Кубки, но для этого надо быть замороченным и очень этого хотеть.
Боря: Мы уже писали, что информации не хватает, где жить, что брать с собой и так далее, и к нам, участникам, по большому счету, прислушиваются. Например, когда проводились соревнования в Крыму, организаторы написали, и где жить, с ценами, и как проехать. В принципе, и правила продолжают корректировать, подсчет баллов стараются сделать более объективным. И безопасности стремятся уделять должное внимание. С каждым следующим стартом становится лучше.
Вова: Да, лучше, и от этого никуда не денешься :) Скальный класс уже практически состоялся как отдельный вид спорта. Со временем все это будет только развиваться. И районы будут всем знакомыми.

Фото Евгении Алексеевой.

Команда

Боря: У нас много проектов. Сколько есть стен — столько и проектов :)
Вова: Каждый раз, когда мы встречаем какую-то интересную стену, мы обдумываем ее на предмет пролаза либо быстро, либо чисто, либо прыжка с нее. У нас большой список, да и команда не ограничивается нами двумя. Мы вдвоем выступаем в скальном классе, но вообще нас четверо. Довольно регулярно мы встречаемся и обсуждаем планы, и в момент, когда у всех есть какое-то количество средств, мы просто берем и едем, практически сразу.
В команде есть довольно сильный скалолаз Андрюха Шейнов, с которым мы много лазали спортивные трассы, у него хороший уровень. В этом году он был в Каравшине, не на чемпионате, а просто лазил там, ходил маршруты интересные, лазанием, конечно. Нам это важно, особенно после скального класса, где некоторые участки приходится ИТОшить, а это уже не лазание, а подтягивание на оттяжках, но ничего не поделаешь, потому что тебе надо спешить. После этого всего просто хочется поехать на скалы и полазить руками, неважно, пробитые это дорожки или трэд, но хочется именно лазания.
Есть еще Андрюха Лебедев, он больше специализируется на прыжках. Обычно у нас находится компромисс. Сначала лезем все вчетвером, но больше работают Боря с Андрюхой Шейновым, а потом мы с другим Андрюхой прыгаем, при этом обычно часть снаряжения сбрасываем вниз, а остальное спускают ребята.
Вообще, у нас в команде полное равенство. Не только, когда мы в двойке, но и когда мы в четверке. У нас нет какого-то командира, который будит всех по утрам и начинает говорить план действий. Мы стараемся избегать споров. Всегда друг друга слушаем, нам интересно мнение друг друга, и мы приходим к общему знаменателю. В нашей команде тоже не все идеально, но мы стремимся к этому.

Борис Егоров, Андрей Шейнов, Андрей Лебедев и Володя Мурзаев на маршруте Tewe на Эль-Гиганте (700 м, 5.11/ А3) в Мексике.

Проекты

Вова: Соревнования — это здорово, от них получаешь опыт и много положительных эмоций, но основная идея для нас — организовывать собственные проекты.
Если ты намерен регулярно ездить и лазить, деньги нужны всегда. Спонсоры — это хорошо, и рано или поздно к этому приходят все серьезные спортсмены. А на что еще им существовать — на призовые и на деньги спонсоров. Мне не нравится, когда человек с ног до головы обклеен логотипами и превращается в живую рекламу, и я уверен, что это можно делать красиво, а не вульгарно. Но ситуация со спонсорами в нашем виде достаточно непонятная, сама культура отношений пока не сложилась. Бывает, приходишь к людям, рассказываешь о своих проектах — практически свою мечту рассказываешь — а сталкиваешься с непониманием...
В планах есть скоростные восхождения, первопроходы, путешествия к труднодоступным стенам. Рассказывать о них что-то конкретное заранее, пока мы их не осуществили, нам кажется бессмысленным. Но проектов действительно очень много.
Вот в этом году нам удалось съездить в Ингушетию. Интересное место, интересная стена, одна из самых перспективных на Кавказе — настоящий bigwall, лазание интересное, довольно новые для нас погодные условия, зима. Залезли — прыгнули. Вообще, был план первопрохода, но он поменялся, потому что в середине пути мы обнаружили, что наша нитка совпала с другим маршрутом, о котором мы даже не знали до этого.
Боря: Это маршрут Афанасьева, они выиграли с ним Чемпионат России в 2004 году.
Вова: Особой информации об этом не было. Когда мы узнавали, нам сказали, что было два восхождения, все по гребню. Мы выбрали самую логичную трещину, полезли по ней, оказалось, что она совпала. Первопроход, в принципе, не был самой главной целью, а больше хотелось просто полазать, поработать на маршруте.
Боря: Еще был проект в Мексике, тоже стена. Кстати, это две большие разницы: съездить в Мексику два года назад и съездить в Ингушетию сейчас, после участия в соревнованиях. У нас был другой подбор снаряжения, достаточно сильно отличающийся, другой подход к обращению с веревкой, к технике подъема и так далее. За счет соревнований мы приобрели достаточно большой опыт.
Вова: Ну да, одно дело, когда лезешь вчетвером, с группой, с платформами, а другое дело, когда надо лезть очень быстро — такой опыт дают соревнования. В условиях лазания «для себя» редко когда заставишь лезть себя очень быстро.
Проект — это мечта. У тебя одни мысли, у товарищей по команде другие, потом вы их объединяете, получается что-то общее. Мы хотим этим заниматься. Вопрос заключается исключительно во времени и общем интересе. Вот мы его находим, объединяем мысли, получается проект — и мы едем. И да, еще для этого нужны деньги, желательно. Ну, что об этом скажешь… :)

Спасибо за помощь и поддержку в минувшем сезоне Александру Каячеву, Татьяне Дмитриевской, Александру Ласточкину, Сергею Нилову, Сергею Ковалеву, АльпИндустрии и ФАиС Москвы.